先说个事：十堰老家属楼，八成的人第一步就走错了
去年秋天帮张湾红卫一个朋友看房，1997年的东风家属楼，六楼步梯，砖混。配电箱在玄关，铁皮盖子一掀，里头蹲着两个C10的空开，总闸连漏保都没有。我拿螺丝刀撬开一个插座的底盒看了一眼线头，4mm²的铝线，端口氧化发黑，一掰就断。
他当时已经在网上把2.5mm²的铜线加进购物车了，问我买飞鹤还是远东。我说你先别买线，你先把楼道表箱打开看看。他家那块表上印着10(40)A。翻译一下：额定电流10A，最大40A，也就是220V×40A=8.8kW的顶。
8.8kW什么概念。两个1.5匹空调（制冷1100W，制热还要加电辅热800W左右）就奔着4kW去了，再加个2kW的即热小厨宝、2.1kW的电磁炉、冰箱照明路由器，晚高峰一起开，你线换得再粗也没用，瓶颈在表前那截。十堰这边东风厂区附近几个老小区，夏天空调集中开的时候我实测过电压，能掉到200V上下，电压一低电流反而更大，老空开跳得比夏天雷还勤。
所以我的顺序永远是：查电表容量 → 查进户线线径 → 查墙内穿线管能不能拉 → 最后才谈回路和线材。这个顺序倒过来，钱就是白花的。电表增容得去国网十堰供电营业厅问，带房产证和身份证，能不能办、要不要钱，看你那条线路的实际情况，有的小区免费换表，有的要重新拉线就得自己掏，别听工头拍胸脯说他能搞定，表前的东西他自己动是违规的。
墙里那根16管，才是全屋换线翻车的重灾区
很多人以为老房换线就是把旧线抽出来、新线塞进去。理论上是，现实里十堰90年代这批家属楼，墙里埋的多半是16mm的PVC穿线管，内径13mm左右。
算笔账。2.5mm²国标铜线带绝缘外径大概3.5到4mm，一根16管里塞三根，还塞得进去，穿线器能过。但你要是想换成三根4mm²（外径4.4到4.8mm），管里还有当年施工留下的水泥浆、砂子，中间再来两个直角弯（老工艺不爱用弯管弹簧，直接折），硬拉的结果就是绝缘皮被刮破，你看不见，等住进去跳闸了才发现。
我自己的做法是分情况：
- 能抽动的回路，抽换，换完用摇表量绝缘，低于5MΩ的重新拉；
- 抽不动的，别硬干，改走顶面吊顶布管，或者贴顶走明装PVC线槽，刷白之后其实不难看；
- 厨房、卫生间这种大功率集中的地方，宁可开一段竖槽重新埋管，也别和非要把老管用到底。
顺便说一句，我看到过有师傅为了省事，把2.5mm²和4mm²接在同一个底盒里用压线帽草草一拧，外面缠两圈胶布。这种接头，两三年后氧化发热是必然的。接头要么用WAGO端子，要么老老实实搪锡加热缩管，别省这几十秒。
一张可以直接抄的回路表，和具体的线径空开参数
我一般给十堰的业主按这个配置走，建面90到120㎡的户型，10到12个回路，够用也不会太离谱：
| 回路 | 线径 | 空开 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 进户总 | 10mm²铜 | C40或C50 | 加装过欠压保护器，十堰雷雨和电压波动用得上 |
| 照明 | 1.5mm² | C10 | 建议分两路，客厅一路、卧室一路 |
| 普通插座 | 2.5mm² | C16 | 带30mA漏保 |
| 厨房插座 | 4mm² | C25 | 带漏保，台面单独一路更好 |
| 卫生间 | 4mm² | C20 | 带漏保，浴霸必须走这路 |
| 1.5匹壁挂空调 | 2.5mm² | C20 | 每台独立一路，别串 |
| 3匹柜机 | 4mm² | C25 | 制热功率能到3000W以上，必须独立 |
| 即热式热水器 | 6mm² | C32 | 独立回路，单独漏保，7000W的机型别再省线 |
| 冰箱、弱电箱 | 2.5mm² | C16 | 出门拉总闸也不断这路 |
几个数字记一下：国标铜线穿管敷设的长期载流量，1.5mm²大概10A，2.5mm²大概16A到20A，4mm²25A上下，6mm²32A到40A。空调按制冷功率选线是外行做法，制热才是大头，1.5匹制热加电辅热能到1900W，3匹柜机能干到4000W以上。
漏保统一选30mA动作电流、0.1秒以内动作，这个数值是有讲究的，不是越大越好也不是越小越好。空开认C型曲线，家用足够了，别被忽悠上D型。品牌上施耐德Acti9、正泰NXB、德力西DZ47s我都用过，正泰性价比稳。那种十块钱三个、商标印得模模糊糊的，我不碰。
2025年十堰的实际报价，我比过三家
别问多少钱一平，问就是被套路。但你要个参考，我给你我最近比过的：
茅箭区一家装修公司，建面89㎡全屋水电全改，报110元/㎡，含开槽、穿管、给排水、开孔、垃圾清运，不含面板和灯具安装（另收300到500）。算下来9800左右。
白浪一对夫妻档，开口58元/㎡，我当时就觉得有鬼，追问了三遍，才说不含开槽、不含垃圾清运，开槽按25元/米另算，最后实际结算落到85到95元/㎡之间。这种报价单你拿回去对比，眼睛容易瞎。
按点位算的最清楚：一个五孔插座点位35到50元，开关点位30到40元，双控加20块左右，空调和热水器这种专线一个80到150元。所以我给业主的建议是，让对方出一张按点位数量的明细表，最后按实际做的点数结账，比一口价按平米包干清楚得多。
材料我强烈建议自己买三样：面板、空开漏保、网线。这三样是工头赚差价最狠的地方。电线本身倒是可以让对方买国标线，但进场时你要看合格证和喷码，逐盘量一下重量，2.5mm²国标线一百米大概3.2公斤上下，明显轻的就是非标缩水线。
验收那天，你自己带着摇表和手电去
隐蔽工程封槽之前，必须去现场。带个500V摇表测绝缘电阻，每个回路都要测，国标要求不低于0.5MΩ，我一般要求到5MΩ以上才算过关。接地电阻要求不大于4Ω，这个一般让电工测给你看。
漏保上那个试验按钮，一个一个按，能跳才算装活。强弱电间距保持300mm以上，实在要交叉的地方，包三十公分锡箔纸，花不了几块钱。底盒里留线150到200mm余量，别让师傅剪得太干净，以后换个插座都够呛。
最后一步，封槽前把每个房间的墙拍一遍照，照片里能看到线管走向和底盒位置，存手机里。这个习惯救过我朋友一次，两年后装电视挂架，一钻头下去正好避开，不然就打穿线管了。
什么时候找公司，什么时候找个师傅就行
只加一两个插座、换个面板、装个灯，找个靠谱师傅，一两个小时的事，一两百块搞定，没必要惊动公司。
但只要是全屋改造、要重新出图、要质保的，走公司，签施工合同，把水电隐蔽工程质保年限写进去，五年是底线，别接受口头承诺。老楼涉及电表增容和进户线更换的，老老实实去供电营业厅走流程。
回到开头那句，你要是准备在十堰动电路，先回答三个问题：你家表箱上印的是多少安培，进户线多粗，墙里的穿线管还能不能拉动。这三个数不清楚，别人给你的报价都是空气。